本篇文章给大家谈谈uv镜取不下来了怎么办，以及最好的uv镜品牌的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍：
学摄影，想少走弯路，少花冤枉钱的就来看看这篇关于器材的文章吧
关于玩摄影，小编曾与很多摄影老师一起聊过一个话题，还不厌其烦的聊了很多人。就是摄影怎么才能不走弯路，不花冤枉钱；结果得到的答案是除非不玩摄影，只要玩就没有不绕弯路，不多花冤枉钱的，只是多少的问题；有的人上手快就会少走弯路，有的人理性有奈心自控力强就可以少花冤枉钱。对于新生而言，由于经验不多，加上预算有限，在众多的建议下，还有商家的各种营销理念的影响下，难免会会失去方向犯一些选择上的错误。为了纠正大家对器材的一些误解，今天在这里总结了十个错误，相信很多影友或多或少犯过。希望大家借此机会能够正确的认识摄影器材，并做出合适的取舍！尽可能的少走弯路吧。
错误1:像素越高画质越好很多入门的爱好者一开始对器材并不了解，很多小白会以为像素越高，画质越好。选机身的时候，首先关注的就是像素，这类用户第一句问的就是这个相机多少像素？其实不难理解，因为刚买相机的用户只知道像素这个概念。实话实说，入门阶段，普通玩家，市面上所有单反的像素对你都是够用的。高像素并不等于高画质，更不等于高性能，相反会拖垮响应和处理速度。因为有很多入门的单反相机，像素高但是相机的处理器配置低，然后在拍照时就会出现小牛拉大车的情况。当然对有特殊需求的爱好者，比如商业摄影，高像素还是占有优势的，不过这类用户不会问这样的问题。因为这类用户对摄影的专业知识了解的很强。
错误2：看到大光圈就是好镜头只看像素的是入门爱好者，但面对各种大光圈镜头的强势诱惑，就算是玩摄影有一段时间的人也会犯下这样错误，他们对于镜头的参数也是一头雾水，满脸蒙圈，他们只会看光圈，认准了光圈大就是神器。这个观点其实是很大的错误认识观点，比如：同样50mm焦距、F1.4最大光圈，佳能EF 50mm/F1.4 USM、适马ART 50mm/F1.4 DG HSM、适马50mm/F1.4 EX DG HSM、蔡司Milvus 50mm/F1.4在画质输出上就不在一个层次。因为它们的结构完全不同，镜片数也会不一样，像适马Art系列采用了8组13片镜片，包含3片SLD和1片非球面镜片，传统系列只是6组8片结构，包含1片非球面镜片。建议大家好好研究一下MTF图，它虽然不能代表镜头素质的全部，但能够很直观的表述镜头素质能力。
错误3：追求镜头焦段全能，传说的一镜走天下但凡追求焦段全能的，几乎都玩过卡片DC，在那个年代，镜头光学变焦大的确方便，我们常用一个词“远近皆宜，尽收眼底”来形容。其实一镜走天下小编理解的商家的一种销售理念，只是在某种程度上方便一些用户的使用，比如一般玩家，而不是专业职业摄影师。到了单反时代，就不是这么回事了，虽然能够买到像18-200mm这样焦距跨度很大的变焦镜头，但即便是原厂货，也很难避免广角端畸变大，长焦端画质软，边缘锐度下降的问题。只能说“拍到”，但根本没办法做到“拍好”。摄影玩到最后，你会发现手头除了广角是变焦外，剩下的都是一堆定焦镜头。有人做过统计，最常用的焦段其实是18-50mm和85-135mm。
错误4: 遮光罩都是装X用的，如果你是这样理解，只能证明你真的还不懂光和影说到遮光罩，小编相信大多数新手摄影爱好者到现在都不会用，只知道装上之后，相机看起来更加高大上，更显得可以装XX。有些原厂并没有配遮光罩的，自己也会买个。遮光罩其实真正的作用还是很大的，可以有效的帮你阻隔从侧面进入镜头的有害光线。在顺光拍摄时，遮光罩其实并没有作用，但是在某些逆光情况下，遮光罩却可以明显降低眩光的问题，夜晚拍摄的时候，也可以减少杂光射入。然而，遮光罩也是有区别的，有些是圆筒形，有些是莲花形，一般广角镜头用的是莲花形，能够“让开”画面四角的光线，防止出现暗角，不要搞错了哟。如果想更深入了解遮光罩的作用大家可以网上搜一下。或在小编的头条号里也有一篇关于遮光罩的描述。
错误5：防抖镜头一定好过不防抖的有些爱好者被商家推广手段中防抖技术给神化和洗脑了，尤其是在厂商的夸张宣传下，错误的认为只要打开防抖，照片就不会模糊了。在这里，小编并不是否定防抖功能的作用，目前最新的防抖技术的确可以提升4档快门，但也一定要明白一个道理，防抖技术只是为了弥补手持条件下的手会颤抖的不足，在环境光线比较差的情况下，防抖功能绝对不能代替脚架，使用大光圈以及高ISO感光度效果更明显。
另外对比表明，在不需要使用防抖的时候使用防抖功能，反而导致成像锐度下降。如果还不理解的话，不妨留意观察一下各家的大光圈定焦镜头（除非微距头），很少有防抖功能的。
错误6：拒绝所有APS-C镜头，不是所有APS-C都很差的不少爱好者会在APS-C和全画幅系统之间犹豫不决，最常见的现象就是手拿着APS-C机身，却喜欢入手全幅镜头。依据镜头的保值率较高、机身相对有较高的汰换率这点上来看，对于认为自己最终会投入全幅怀抱的爱好者来说，这样的状况似乎成为一种“理所当然”，但小编认为这样“不上不下”会让你非常不爽，就拿24-70mm焦段来说，为全幅打造，囊括广角、标准到望远焦段，倘若装在APS-C机身的话，会得到35-105mm的等效焦距，几乎就没有广角。摄影这个东西，有时候真不能考虑太远，就像小编并不建议小白一步到位上顶级机身。
错误7：坚决不买副厂镜头，副厂一定不如原厂说到这一点还要回归早期的摄影时代，那时候副厂不如原厂的说法早在胶片时代就已经传开，那个时候，几大厂才开始制造镜头不久（腾龙、图丽成立于1950年，适马1961年成立），相对于尼康和佳能来说，只能算是小弟，诸如镀膜、对焦、变焦、做工与原厂肯定不可同日而语，所以在成像质量和操控性能方面存在差距。然而进入数码时代，加上近几年科技与摄影技术的发展，副厂镜头的研发技术有了长足较大进步，尤其是最近几年推出的新款镜头，最典型的例子就是适马的Art系列，还有腾龙的镜头，优化针对性很强，光学素质接近甚至超越原厂，机械性能刮目相看，在防抖技术上也有突破。虽然诸如跑焦、或防尘等坏毛病还没完全改掉，但就性价比而言，原厂比不了。换个方式去考虑，用原厂镜头一半的价格，得到80%的性能，你是不是心理上平衡多了。
错误8：摄影包随便买个就好了不少摄影爱好者买镜头舍得花钱，但买摄影包就抠门了，要么买高仿，要么用经销商送的山寨包。当你的装备是一机一镜的时候，也许感觉不到，一旦添置镜头，出门了，就会慢慢有体会。首先是细节设计的不合理，导致拿出来、放回去都很费事。其次是背负系统不科学，别说半天，就是一两个小时，肩膀都会酸疼。有些摄影包海绵包裹不够，禁不起磕碰，有些包裹是够了，但体积又太大了。小编个人觉得，为了你投巨资一万多元甚至更多成本购买的器材，配合个400-500元的包不过分。
错误9：一定要配UV镜很多新手摄影爱好者在购关了UV镜后，就觉得不用取下来，也不会影响成像的素质，可以为前镜组遮风挡雨，哪怕沾到指纹和油渍，只要拆下用水冲洗就能清除干净，即便一个不小心磕到碰到，UV镜也能作为替死鬼冲在最前面。但是它所给镜头带来的副作用并不为人所知。毕竟是一块玻璃，装在镜头前面，如果能提升画质那就奇怪了。那么究竟会给画质造成什么样的影响呢？首先是产生光斑、鬼影、眩光。此外，UV镜装在广角镜头上，由于改变了入射光的夹角，很容易在广角端边缘留下暗角甚至阴影，哪怕是超薄的，也无法彻底的消除。所以UV镜要么别买，要买就买好一点的。
错误10：三脚架越重越稳定，真的是这样吗？那为什么还有很多大师买碳纤维的呢？三脚架是风光和夜景爱好者必须的装备。有些影友误以为“在拿得动的原则下，越重越好越稳定！”。其实未必，三脚架的重量增加，稳定性不会随着重量的增加而提高，当我们对着相机按动快门后，振幅和重量并非线性相关。有趣的是：当脚架重量增加了7倍时，在成像中看到自震的振幅才减小了50%，这意味假如原本2公斤的脚架，换成了七倍于2公斤，即原来的14公斤超重的脚架之后，你拍摄的稳定性才提高了50%。试问？谁能扛着这笨重的脚架出门创作呢？
这十个误区，你又中了几招，摄影或许是一条“不归路”，一条让你热爱到无法回头的兴趣之路，所以今天分享这些也是为了让更多的小伙伴走更顺畅。今天就说这么多吧，真心希望能帮助大家。点赞转发的都是好人哈。
你知道吗？你的相机传感器上或多或少都有脏点！（附送全套检测、清洁教程）
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首先，对于绝大多数用户而言，相机是拍摄照片的工具而不是收藏品、艺术品。相机外表有点灰、有点油，哪怕是磕磕碰碰掉掉漆，并不会影响到相机的正常工作。最多就是会对使用者的心情带来些影响。这个嘛，习惯就好。
但是相机里面的“灰”就不一样了。这里所说的“灰”其实是所有污物的统称，它包括了固态的灰粒、杂质，也包括了液态的油渍、水渍。不开玩笑，在相机里见到小虫、蛾子也不是什么新鲜事。当“灰”出现在取景器里，影响的是你取景拍摄时的心情；当“灰”出现在感光元件上，很有可能影响最终照片的效果。
简单来说，不影响最终照片的“灰”忍忍就好了；影响最终照片的“灰”一定要尽早清理。在这方面，前期1分钟的操作，可能会为后期节省数个小时的时间。
不少朋友都对手中的相机怀有疑问：可换镜头相机进灰是设计问题？不可换镜头相机更加保险？
首先，可换镜头相机进灰是一个难以避免的问题。即使是防水相机、防尘防溅相机，整个机器也不是完全密封的。“灰”会趁更换镜头的间隙逃到相机内部，然后快门幕帘开合、单反相机反光板起落，都有可能将“灰”震落到感光元件上。其实胶片单反也进灰，只不过底片是拍一张过一张，拍一卷换一卷，所以这个问题没被大家重视而已。尼康D600是一个特例，它的零部件在正常使用下会出现粉末，因此增大了落灰概率。
其次，不可换镜头相机也不是更保险。大多数便携相机都采用了伸缩式镜头，在开关机或变焦过程中，镜头伸缩是会在内部产生负压的。这就会让附着在镜筒缝隙处的灰尘进入到相机内部。这种进灰是安装UV镜、保护镜所无法阻挡的，同时一旦进灰之后，就只能送到维修中心进行拆机清洁。
总的来说，是相机就有可能进灰，只是进灰程度不同而已。即使是刚出厂的新机器，理论上用最小光圈拍摄时都会发现灰点。
要知道，平时拍点花花草草，鸟兽鱼虫什么的，这些污点根本看不出来。直到你有一天需要拉曲线，或者硬压高光时，你才能发现它们。
现在的传感器宽容度挺高了，拍点风景啥的，很多时候可以直接硬吃宽容度。所以对于喜欢拍风景的摄友而言，后期调整曝光越来越频繁了。也正是因为调整曝光，我才发现了我的传感器上居然有这么多的污点。
当时看到这些污点，我整个人一下子就不好了，这可还是一台新相机啊！
7R2上的污点：
然后，我又从防潮箱拿出了老A7，测试了一下，真是不看不知道一看吓一跳。结果也有，也是两年多一直没有看出来的污点。
老A7上的污点：
没看到就可以当它不存在，但悲剧的是，现在我已经看到了，就无法忽略它们，否则以后每当拍照，就会想这些个污点。所以我决定要清理它们。
经过咨询，查功课，以及两天时间的折腾，我现在将污点都清理了。分享一下这个过程。不是说清理了一次污点自己就变成专家了，当然不是。只是希望能提供一些注意事项给需要的朋友做个参考。同时请真正的专家指点。
一、发现污点：
一般情况下，污点无法用肉眼直接看到。所以建议本来不纠结的朋友们这时就应该关闭本帖了。还是那句话，保持快乐拍照的心情，没看到就不存在。
照下面的方法做了之后，我估计十有八九，你会看见传感器上的污点，并因此感到不爽，欲除之而后快。
方法：
1）拿出你的相机，换上一个干净的镜头，对着白墙或者白纸，正常曝光拍两张，注意两张拍不同位置。要点：手动对焦到无穷远，尽量将画面拍虚，不要让墙面纸面的细节影响对污点的判断。手动或光圈优先模式，光圈16或更小（值比16大），固定白平衡5500K，ISO100，RAW拍摄。手持拍摄即可，不怕拍虚，就怕拍不虚。
2）将两张照片导入电脑，用任何一种软件在显示器上观看。为了便于查看污点的位置，需要将照片放到屏幕大小。若有肉眼可见黑点，那么说明污点已经很严重了。
3）镜头矫正，消除暗角，因为后续要加大对比，所以暗角的存在不利于观察边角处的脏点。
4）饱和度降到最低，将照片处理成黑白。
5）对比度拉到最高，黑场、阴影调低，白场调高，进一步增加对比。这时，应该能看见所有的污点了。每个人的显示器都不一样，如果效果看不明显，试着将这几个参数上下微调。以ACR为例，我设置大概是这样的：
6）为了确认是CMOS污点，而不是墙壁或纸上的瑕疵，将第一张照片的污点对比第二张照片的同样位置，如果第二张照片同样位置也有污点，说明这时CMOS上的污点。
二、浅度清理：
发现了污点之后，你肯定心里就膈应了，想要把它们清除掉。这时，可以在官方允许的幅度内做下面两件事情，这也是说明书允许的：
1）选择菜单的『清洁模式』，让相机自动清理。根据机器不同，相机会采用不同的方式做清理。例如A7的清理过程很安静，而A7R2机身会颤动，估计是因为有机身防抖机构，所以CMOS可以大幅度运动所致。
2）当机身完成清洗，液晶屏提示关机时，手动关机，取下镜头，机身开口朝下，用气吹往CMOS上吹几下。注意气吹不要伸进卡口，以免碰到CMOS。
完成后，重新拍一组白纸白墙，查看污点是否消失。如果CMOS上的污点只是沾了灰，做了这两件事情就有可能完全清除CMOS上的灰尘了。
三、深度清理：
如果光靠机身清理和气吹，还是去除不了顽固污点。就得手动做深度清理了。清理CMOS污点是一件有一定危险系数的事情，因此一般不建议自己弄。如果相机有空档，还是建议拿去售后清洗。
重要！！！ 特别是A7M2和A7R2的朋友，由于这两种机型的机身防抖，它们的CMOS是可以运动的。CMOS到处跑，清洗难度就更大了，更别说如此精密的机身防抖部件会不会在你的粗手下被损坏。所以A7R2和A7M2的CMOS尽量就别自己弄了！！！
如果一定要自己动手，那么要注意不要莽撞，一定要先准备好工具。没有工具就买工具，工具没到位就不要动手。不要因为着急清理而将就手边现有的东西，工欲善其事必先利其器。
我就是因为想出门玩儿，着急，就先用棉签，棉花，镜头纸，高纯度酒精等开始洗，但效果很差。最终还是推荐专用的全画幅CMOS清洗棒，在各大电商搜搜就有。注意这种清理棒有全幅和残幅之分，注意不要买错。
另外，也不能盲信一些视频教程。在动手之前，我参考了看了很多网友的实例，以及优酷上的一些教程，发现有些是不靠谱的。
为了彻底说明问题，我把我清洗失败的两个例子拿来演示一下：
失败案例一：
优酷有视频说镊子裹棉花，沾高浓度酒精，然后走Z字形清理，结果我用下来是这样的悲剧：
失败案例二：
网上有朋友说索尼售后是用棉签裹上普通镜头纸干擦，我用下来发现无法擦干净，at all：
最后，我从网上下单了这种棒子，果然效率大增，经过一番折腾，终于清理干净了：
过程：
1）先做浅度清理的两个步骤；
2）取一根新棒子，滴一滴清洁液在棒子上，等一会儿，让清洁液挥发的差不多了，就开始擦；
3）棒子倾斜60度左右，棒头顶住CMOS；
4）如果污点很淡，那么从左向右『拉』，如果污点较浓，说明残留物比较顽固，那么稍微多用点劲，斜60度左右，从左向右『推』，注意用力不可过大，宁愿多次，不要大力；
5）棒子运动到了右端，将棒子翻转一面，之前朝上的一面现在朝下，从右到左再『拉』一遍；
6）取一根新的棒子，不要清洁液，就干的再拉一遍，吸去残留的清洁液；
7）用气吹将CMOS上的残留清洁液吹干。我用的30PSI的气泵吹的，因为这两天捏皮老虎把我的手都捏酸了；
8）镜头屁股再吹一下，然后就上机测试；
9）此时，绝大部分污点已经清除掉了。但很可能在边角处还有少量污点，这就需要定点清理了；
10）取一根新的干的棒子，或者将就之前那根棒子没有污染过的部分，参照屏幕上污点的位置，找到CMOS上对应位置进行定点擦除。注意：屏幕上的位置和CMOS上的位置是上下左右颠倒的。即：屏幕左上对CMOS右下，屏幕右上对CMOS左下，屏幕左对CMOS右，屏幕右对CMOS左；
11）定点清理可以使用清洁棒的边角，那里是有弹性的，轻压即可变形贴合到CMOS表面；
12）清理完成后，用气吹再次对CMOS吹了，然后又按照一的方法测试；
13）反复定点清洗，要有耐心。有时候定点清理某个点，反而会新带入更多污点。这时要沉住气，不要急躁，那些新带进来的都是些灰尘而已，轻轻一吹就掉了，要相信最终能去掉所有污点。
最后晒一下成果。这一下心情大好，好像天都没那么雾霾了，空气都清新了似的。
最后说一点，其实我并不建议大家自己动手清除灰尘，除非你是比较玩器材的老鸟，不然很容易给相机造成二次损伤，如果没有什么经验和动手能力，建议还是要拿到专门的地方进行清洗！
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